Посадка и уход за молодыми посадками винограда

При подготовке почвы к посадке винограда обязательно коренное улучшение ее плодородия, особенно на участках с плотной, бедной питательными веществами почвой. Для этого применяют крупный песок (до 50 % от объема почвы), дерновую почву, перегной, компосты, мелко измельченный (до 1—10 мм) строительный мусор, измельченный пенопласт из расчета 100—200 г на 1 м 2.

На участках, засоренных сорняками, в течение 1,5-—2 месяцев необходимо уничтожать их проростки путем глубоких саповок, вычесывать и сжигать подрезанные корни. Осенью под зиму рекомендуется посеять однолетние травы, лучше горчицу, которая активно угнетает сорняки.

При посадке двух и более рядов винограда лучше проводить сплошную глубокую перекопку почвы.

Перед началом сплошной перекопки весь участок разбивается на несколько полос шириной 2—3 м. В начале первой полосы на всю ее ширину выкапывается траншея на нужную глубину. Земля сбрасывается за ее пределы. Затем рядом выкапывается следующая траншея, при этом верхний слой почвы сбрасывается на дно ранее выкопанной траншеи, на него сбрасывается средний слой почвы, а нижний заполняет верхнюю часть траншеи с обязательным холмиком до 15 см с учетом того, что почва дает осадку. Затем проводят перевалку следующей траншеи и так до конца участка.

Внесение органических удобрений позволит получать урожай в течение 8—10 лет (1 ведро на 1 м2)

Для посадки одного ряда винограда выкапывают одну траншею на нужную глубину шириной 1—2 м по тому же принципу. При посадке винограда у стен домов посадочные ямы следует копать не ближе 1,5 м во избежание осадки стен и углов построек при обильных поливах.

Уход за почвой на участках, подготовленных для закладки виноградника, сводится к поддержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При закладке виноградника на равнине ряды располагают с севера юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности. На склонах — поперек склона, чтобы в дальнейшем обработка почвы велась в том же направлении. Это способствует уменьшению смыва почвы и потере влаги осадков.

Глубина посадки винограда в равнинных условиях на черноземных, глинистых и суглинистых почвах 45 — 50 см, на песчаных и супесчаных почвах 50 — 55 см, на сухих склонах, щебенчатых почвах 60 – 65 см.

В любительском виноградарстве применяют два способа посадки винограда — в ямки и под лом. Ямки диаметром 30 — 40 см и глубиной 60 — 70 см копают непосредственно перед посадкой. На дне делается небольшой холмик из разрыхленной земли. На холмик ставят саженец, засыпают на 2/3 землей, слегка уплотняя, а затем заливают водой. Если ямки сухие, то вначале их заливают водой, ставят саженец, а потом засыпают на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты. Затем ямки полностью засыпают почвой. При осенней и зимней посадке в укрывной и неукрывной зонах насыпается холмик высотой 15—20 см, при весенней посадке — 5—10 см.

После посадки винограда ставятся колышки-указатели, чтобы не сбить развивающиеся почки весной при разокучивании.

На плодородных, удобренных, легких по механическому составу почвах посадку можно проводить под лом. Делается отверстие на нужную глубину, вращательным движением увеличивается диаметр скважины. В скважину заливается земляная болтушка с добавлением удобрения в небольших дозах с целью обогащения прикорневого объема почвы в начале вегетации саженцев. Туда на полную глубину помещают саженец и быстрым движением приподнимают кверху, обеспечивая нормальное положение корешков в скважине. Затем отверстие засыпают землей, уплотняют ее шомполом вокруг саженца, растения окучивают холмиком и ставят колышки-указатели. Через 10—12 дней после посадки, если не прошли дожди, саженцы поливают — не менее 5—8 л воды на каждый. Повторяю полив через 20—25 дней.

В течение лета, когда длина побега достигает 15—20 см, ставят опору, можно временную, в виде кольев длиной 100—130 см. Особенно это важно, если виноград будет вестись на высокоштамбовой формировке.

При возделывании винограда на вертикальной шпалере побеги располагаются в одной вертикальной плоскости, что создает удобства при проведении работ в междурядьях, уборке урожая. Вертикальная проволочная шпалера проста по устройству, удобна в эксплуатации, поэтому она получила наибольшее распространение. Для устройства вертикальной шпалеры можно использовать деревянные колья диаметром от 7—8 до 10—12 см, длиной 2—2,5 м, старые металлические трубы и уголки, железобетонные столбы и металлическую проволоку. Состоит она из якорных, промежуточных столбов и натянутой вдоль ряда проволоки. Первую проволоку натягивают на расстоянии 50-70 см от земли, последующие — через 40—45 см, в зависимости от наличия ярусов.

Для выращивания винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений, на границе участков, можно применять шпалеру с козырьком и беседки. Устройство шпалеры с козырьком следующее. Две-три проволоки закрепляют на столбах, как у вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в верхней части столба планке. При этом достигается хорошее освещение и проветривание побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно срезать.

Длинные рукава и плодовые лозы со временем подвязывают в нескольких местах. Особенно прочно следует привязывать концы лоз, чтобы под тяжестью урожая и вегетативной массы они не скользили по проволоке и не повреждали зеленые побеги и грозди.

Подвязку неукрывных виноградников лучше проводить с начала весны, укрывных — сразу после открытия кустов. Заканчивать работу следует до набухания глазков.

Для сухой подвязки используют вискозную и хлопчатобумажную нить, полиэтиленовые ленты, отходы текстильной промышленности, мочало, ивовые прутья, шпагат, бывшие в употреблении алюминиевую проволоку диаметром 1—2 мм, электропровод с полиэтиленовым покрытием. Мягкую проволоку можно использовать для подвязки в течение нескольких сезонов.

Правильная подвязка — восьмеркой. Шпагат сначала оборачивается вокруг проволоки, а затем укрепляет лозу. Такой способ надежен, три этом на лозе не образуется перетяжек, препятствующих сокодвижению.

Весной, после появления побегов и соцветий, на кустах необходимо удалить лишние побеги — слаборазвитые, двойники, развившиеся на штамбе, рукавах, так как известно, что чем больше побегов на кусте, тем хуже условия развития каждого из них.

На плодовых стрелках у сортов с высокой плодоносностью (Шасла белая и розовая, Заладьендье и др.) можно обламывать все бесплодие побеги, не нужные для формирования плодовых звеньев будущего года.

У крупногроздных сортов с невысокой плодоносностью (Италия, Карабурну, Нимранг и др.) обламывают все слабые и часть сильноразвитых бесплодных побегов, оставляя половину хорошо развитых. При большой нагрузке кустов высокоплодоносных сортов для получения полноценных гроздей можно удалять и слабые побеги с соцветиями.

Как определить, что побег бесплодный? Если на побеге нет соцветий, а появился усик, значит, он бесплодный, так как выше усика соцветий не бывает. Закончить обломку следует примерно за две недели до начала цветения винограда. Лучше это сделать в два этапа.

Наилучшие результаты как по величине, так и по качеству урожая дает прищипывание с оставлением 5—6 листьев над верхним соцветием. Прищипыванию подвергают сильноразвитые побеги. Слабые и предназначенные для укладки отводков побеги не прищипывают.

Пасынкование — это удаление или укорачивание пасынков, образовавшихся летом в пазухах листьев основных побегов текущего года.

Прищипывание пасынков проводят, когда они достигнут длины 20—25 см или имеют 5—6 листьев. На сортах с большей пасынкообразовательной способностью, а также при мощном росте кустов этот прием повторяют 2—3 раза.

В разгар массового цветения в ранние утренние (с 5 до 9) и в поздние вечерние часы (с 17 до 22), когда на рыльце пестика не высохла влага, по рядам виноградника следует пройти с незаряженным опрыскивателем или опыливателем. Воздушная струя переносит пыльцу с одних кустов на другие, способствуя лучшему опылению цветков. Перенос пыльцы можно осуществить встряхиванием проволок шпалеры.

Своевременно и качественно проведенное дополнительное опыление гарантирует прибавку урожая на 15—25 %.

Чеканкой — удалением верхушек побегов — виноградарь добивается дружного созревания ягод, вызревания побегов и накопления в них запасных питательных веществ, лучшей дифференциации зачатков соцветий в зимующих глазках.

Работа эта обычно проводится при замедлении роста побегов. В этот период верхушки побегов распрямляются. Обычно это происходит в августе. Раньше заканчивается интенсивный рост у сортов Жемчуг Саба, Шасла. Кардинал и др., позже у сортов Италия, Карабурну, Молдова, Нимранг и др.

При чеканке виноградников, имеющих шпалерную опору, побеги срезают на 25—30 см выше верхней проволоки.

Побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканят.