Выкройка лифа

Выкройка лифа

Выкройка лифа

На основе чертежа строгого лифа с основной вытачкой от плечевого среза на полочке можно построить чертеж блузы, жакета и пальто.

Для построения чертежа выкройки лифа даны следующие мерки (в сантиметрах):

Длина лифа (ДЛ) 38
Полуокружность груди (ОГ]) 48
Полуокружность груди (ОГ2) 44
Полуокружность шеи (ОШ) 18
Полуокружность талии (ОТ) 38
Ширина спинки 18
Длина переда до талии (ДП) 52
Высота груди (ВГ) 36

Чертеж выкройки: а — строгого лифа; б — выкройки рукава однотонного; в — разработка выкройки основного рукава с перемещением шва ближе к переду; г — разработка выкройки расширенного рукава внизу.

Чертим прямоугольник АВСО (рис. 1,а), длина которого равна длине лифа, то есть 38 сантиметрам, а ширина — полуокружность груди плюс 4 сантиметра, то есть

48+4 = 52 сантиметрам.

Так как прибавка на свободное облегание зависит от формы облегания и от силуэта проектируемого изделия, то в данном примере припуск для лифа дан 3 сантиметра.

Спинка. Полуокружность шеи (ОШ) равна 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 2 сантиметра:

ОШ= 1/3ОГ + 2 =48:3+2=18 сантиметрам.

Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 сантиметра:

ШР = 1/3 ОШ+0,5= 18: 3 + 0,5 = 6,5 сантиметра и обозначаем точкой 6,5.

Высота ростка (ВР). От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1/3 ширины ростка, что составляет:

ВР=1/3ШР=6,5:3~2 сантиметрам.

Контур ростка вычерчиваем вогнутой линией, соединяя точки 2 и В.

Для построения линии середины спинки от точки С влево необходимо отложить 1,5 сантиметра (постоянно для всех размеров) и соединить точки 1,5; 1 и В.

Глубина проймы (ГП), равна 1/3 полуокружности груди плюс 6 сантиметров, откладываем от точки В вниз:

ГП =1/3 ОГ + 6=48 : 3 + 6 = 22 сантиметрам и обозначаем точкой 22.

Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки, которую можно взять по мерке и по следующему расчету:

ШС = 1/3 ОГ + 2 = 48:3+2=18 сантиметрам.

Ширина проймы (ШП). От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди:

ШП = 1/4ОГ = 48 :4=12 сантиметрам, и обозначаем точкой 12, из которой восстанавливаем перпендикуляр по направлению к линии АВ. Продолжаем его выше линии АВ на 4 сантиметра и обозначаем точкой 12', Другой перпендикуляр до пересечения с линией АВ проводим из точки 18 и получаем точку 18'. Линии 12—12' и 18—18' будут определять ширину проймы. Углы точек 18 и 12 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно 3 и 1,5 сантиметра.

Вспомогательную точку откладываем от точки 18 вверх на 6 сантиметров (для всех размеров постоянно).

Наклон, или скос, плеча (НП) равен 1/12 окружности груди:

НП = 1/12 ОГ = 48: 12 = 4 сантиметра.

Вниз от точки 18' откладываем 4 сантиметра и обозначаем точкой 4. Эта величина не является постоянной и зависит от формы плеча и от моды. Для непропорционально сложенных фигур наклон плеча уточняется на фигуре с применением вспомогательных мерок. Соединяем точки 2 и 4 слегка вогнутой линией, которую удлиняем за точку 4 на 1 —1,5 сантиметра, и получаем линию плеча. Плечо спинки должно быть длиннее плеча полочки на 1—2 сантиметра для свободного облегания лопаток. 

Боковой срез (БС). От точки 18 влево откладываем величину, равную 1/4 ширины проймы:

БС=1/4 ШП = 42 : 4 = 3 сантиметрам.

Боковой срез не является постоянным, а зависит от формы изделия.

От точки 3 вверх откладываем 0,7 сантиметра и из полученной точки 0,7 опускаем перпендикуляр к линии талии и обозначаем точки Т, от которой влево и вправо откладываем по 3 сантиметра и соединяем с точкой 0,7 прямыми линиями. Через точки 0,7; 3 и 3 вычерчиваем боковой срез полочки и спинки, который удлиняем на 0,3 — 0,5 сантиметра для того, чтобы сохранить длину боковых срезов. Линии вытачки на спинке также удлиняются.

Боковая выемка (БВ) по линии талии спинки и полочки равна 1/4 разницы между полуокружностями груди и талии:

БВ =1/4(ОГ—ОТ + 0,5) = (48—38) :4± +0,5 = 3 сантиметрам.

Раствор вытачки на спинке также равен. 1/4 (ОГ — ОТ)+0,5 = 3 сантиметрам.

Полочка. Высота полочки (ВП) по линии груди вверх равна глубине проймы (ГП) плюс 4 сантиметра:

ВП = ГП + 4 = 22 + 4 = 26 сантиметрам.

От полученной точки 26 вправо откладываем ширину горловины (ШГ), равную ширине ростка (ШР), и обозначаем точкой 6,5.

Глубина горловины (ГГ) равна ширине ростка (ШР) плюс 2 сантиметра:

ГГ = ШР+ 2 = 6,5 + 2 = 8,5 сантиметра.

Контур горловины вычерчиваем плавной вогнутой линией, соединяя. точки 6,5 и 8,5.

Ширина плеча полочки (ШПП) равна 1/3 полуокружности груди минус 2 сантиметра:

ШПП = 1/3 ОГ—2=48 : 3—2 = 14 сантиметрам.

Ширина плеча до вытачки. От верхнего края горловины откладываем вправо 1/3 ширины плеча минус 0,6 сантиметра, или просто 1/3 ширины плеча (в зависимости от фасона и построения рельефной линии на груди):

ШПВ = 1/3ШПП—0,6= 14 : 3—0,6=4 сантиметрам.

Раствор вытачки (РВ) равен 1/12 полуокружности груди (ОГ):

РВ = 1/12ОГ=48: 12 = 4 сантиметрам.

Линию высоты полочки делим пополам (26:2=13 сантиметрам) и отмечаем точку 13, от которой проводим слегка вогнутую пунктирную линию. На этой линии от первой линии вытачки откладываем раствор вытачки, равный 4 сантиметрам (см. пунктир).

При индивидуальном пошиве раствор вытачки определяется разницей между первой и второй мерками полуокружности груди:

1-я мерка ОГ —2-я мерка ОГ=48 —44 = 4 сантиметрам.

Для пропорционально сложенных фигур величина раствора вытачки с увеличением размера увеличивается на 0,2 сантиметра и наоборот.

Расстояние до вытачки. От точки Г вправо откладываем отрезок, равный 1/6 полуокружности груди плюс 1 сантиметр:

48:6+1=9 сантиметрам.

Чтобы правильно построить вытачку, следует соединить полученную точку 9 с точкой 4 (первая линия вытачки).

Для определения раствора вытачки линию 26—Г делим пополам и из полученной точки 13 проводим пунктир до пересечения с первой линией вытачки. Раствор вытачки равен разнице между первой и второй мерками окружности груди: 48—44 = 4 сантиметрам.

Соединяем точки 9 к 12 (вторая линия вытачки). Первая линия вытачки должна быть равна второй линии вытачки.

На вспомогательной линии П—1 откладываем продолжение ширины плеча полочки, которая равна линии 6,5—П. От точки П1 откладываем вниз 1 сантиметр. Линия П1 — 1 показывает скос плеча без подплечиков.

Длина полочки до талии. От точки 26 вниз откладываем снятую мерку — длину полочки, равную 52 сантиметрам минус 7 сантиметров:

ДП = 52 —7 = 45 сантиметров, так как длина полочки измеряется от седьмого шейного позвонка по вогнутой линии ростка, который увеличивается на 0,5 сантиметра до линии талии (6,5+0,5 = 7 сантиметрам). 

Высота груди. От точки 4 вниз откладываем по первой линии вытачки снятую мерку груди 36 сантиметров минус 7 сантиметров (ширина ростка):

ВГ=36-7 = 29 сантиметрам, так как высота груди измеряется также от седьмого шейного позвонка до высшей точки груди.

Вспомогательная точка (ВТ). От точки 12 вверх откладываем отрезок, равный 1/12 полуокружности груди:

ВТ = 1/12ОГ=48 : 12 = 4 сантиметрам.

Полученную точку 4 соединяем с точкой 1 прямой, которую делим пополам, и от середины восстанавливаем стрелку выпуклости, равную 1 сантиметру.

Контур проймы вычерчиваем через точки П; 1; 4; 1,5; 0,7; 3 и 0,3 плавной кривой линией, как показано на рис.1.

Определение вытачки по линии талии у полочки (ОВП). От центра вытачки, то есть от точки 9, проведем перпендикуляр к линии талии, от точки пересечения вправо отложим раствор вытачки, равный 1/10 полуокружности талии:

РВ = 1/10ОТ = 38:10~ 4 сантиметрам

и отметим точку 4. Низ полочки оформляем через точки 45, 4 и 0,3.

Рукав. Чертим прямоугольник АВСО (рис. 1, б), длина которого равна длине рукава, то есть 60 сантиметрам, а ширина — 1/3 полуокружности груди плюс 4 сантиметра:

ШР = 1/зОГ + 4 = 48 : 3 + 4 = 20 сантиметрам.

Высота оката (ВО). От точки В вниз откладываем высоту оката, равную 1/з полуокружности груди:

ВО = 1/3ОГ = 48 : 3-2 = 14 сантиметрам.

В лифе без подплечиков высота оката будет на 2—3 сантиметра меньше, в зависимости от моды и формы плеча.

Точку 14 соединяем с точкой А прямой, которую делим на четыре равные части. Верхнюю часть рукава вычерчиваем от руки кривой, как показано на рис. 1, б. Стрелка выпуклости равна 2 сантиметрам, а стрелка вогнутости — 2,5 сантиметра.

Низ рукава равен ширине прямоугольника, то есть 20 сантиметрам. От точки С вверх откладываем 2,5 сантиметра, а влево откладываем линию переката, равную 1/3 ширины рукава, то есть 20:3 = 6,7~7 сантиметрам.

От точки 7 вверх откладываем 3,5 сантиметра (это будет перекат рукава), а от точки D вверх — 1 сантиметр.

По полученным точкам 2,5; 7, 1, 3,5 и 2,5 вычерчиваем низ рукава.

Низ рукава может быть удлинен по линии локтя на 5 сантиметров, в зависимости от фасона.

На рис. 1,в показана выкройка основного рукава с перемещением шва ближе к переду.

Рукав (рис.1, в) можно сузить и расширить по низу, разрезав и раздвинув его так, чтобы окат не изменял своей формы (см. рис.1, г).

На рукав пришивают манжету, длина которой равна 21 сантиметру, а ширина — от 3 до 5 сантиметров.

Домашнее платье-халат

На основе этого лифа на рис. 2 показано домашнее платье-халат из легкой гладкокрашеной ткани.

Воротник, карманы и манжеты оформлены в тон основной ткани в полоску.

Построение выкройки лифа ч.1.