Советская школьная форма для девочек

Школьная форма должна быть скромной и в то же время изящной и удобной.

Платье-форму выкраивают на основе чертежа. Лиф выкраивают до талии с припусками на швы и складки. Юбочку делают прямую, со складками, которые слегка раскашиваются снизу.

Советская школьная форма для девочек, пошивНа рис. показан общий вид платья-формы в двух вариантах.

Первый вариант (рис.а): платье слегка раскошено, спереди сделано по две складки.

При этом складки лифа и юбочки должны совпадать.

Застежку делают на вытачных петлях, для чего к середине переда необходимо дать припуски 2 сантиметра.

В последней складке на юбочке прорезают карман.

Второй вариант (рис. б): юбочка заложена в складку. Для такой юбочки нужно утроенное количество ткани, так как 2/3 ее закладывается в складки.

Пошив школьной формы для девочек. Платье-форма обычно шьется из шерстяной ткани. Юбку хорошо сделать в складку.

Лиф полочки на застежке, с байтовой складкой и двумя складками, расположенными в сторону боковых швов. Ширина складки равна 1,5—2 сантиметрам. Плечевая вытачка закладывается в мягкие складки.

В платье для более старшего возраста плечевую вытачку можно заложить под последнюю складку. Воротник шьется стойкой.

Рукав расширенный внизу и присобранный на сборку, манжета узкая, застежка на воздушных петлях, на пуговицах или на кнопках. Прорешка намечается по низу рукава локтевой линии.



Платье-форма шьется из хлопчатобумажных тканей, кашемира и шерсти. Цвет коричневый и темно-коричневый. Нитки в тон ткани № 40—50.

Пошив платья должен быть прочным, аккуратным, с правильной строчкой, без пропусков стежков.

Швы должны быть ровные и в конце закреплены обратной машинной строчкой. Частота машинной внутренней строчки должна быть 6 стежков в 1 сантиметре а наружной — 7 стежков в 1 сантиметре.

Ширина плечевых, боковых и рукав швов должна быть 1,5—2 сантиметра. Швы обметаны вручную или на специальной шине.

Раскладка   выкроек на ткань для раскроя : 1 — полочка; 2 — спинка; 3—рукав; 4 — юбка; 5—воротник; 6 — подворотникПрежде чем приступить к раскладке кроек на ткань и к раскрою, необходимо ткань прогладить.

Раскрой полочки. На готовую выкройку наносят линии, где должны проходить складки. После нанесения линий на полочке лифа по намеченным линиям выкройку разрезают.

Выкройку полочки накладывают на ткань по сгибу или по кромке ткани на расстоянии 7 сантиметров от края для застежки. Затем выкройку по линии разреза раздвигают на желаемые складки, прикалывают булавками и производят отметку складок и контурных линий выкройки с прибавкой на швы.

Раскрой спинки. Выкройку спинки накладывают так, чтобы излишек ткани по ширине оставался с одной стороны. Середина спинки должна проходить по долевой нити, то есть по нити основы.

Раскрой рукава. Рукав можно кроить из одного куска, если позволяет ширина ткани, или сборный, добавляя к нижней части рукава остатки от раскроя спинки. Линия середины рукава от оката должна проходить по нити основы или по рисунку ткани. Для того чтобы не выкроить два рукава на одну руку, следует ткань сложить но лицевыми сторонами внутрь и выкроить сразу два рукава вместе. На шов рук прибавляют 1,5—2 сантиметра, а на низ рукава — 1 сантиметр.

Раскрой воротника, манжет и пояса. Воротник, манжеты и пояс выкраиваются по нити основы, то есть по ширине воротника и по длине манжеты. Верхний ворот выкраивается на 0,5 сантиметра больше, нижний, для слабины в уголках и с перекантовкой на 0,1—0,2 сантиметра на нижний воротник.

Пояс выкраивается также по нити основы.

Раскрой юбки. Юбку выкраивают по нити основы. Для того чтобы раскроить юбку в круговую складку или плиссировку, следует взять три полных объема бедер. Например: если круговой объем бедер равен 90 сантиметрам, то на юбку в складку или плессировку нужно взять в три раза больше, то есть 90x3 = 270 сантиметров, так как ширины уходит на складки. Таким образом, для шерстяной ткани при ширине 80 сантиметров следует взять три полных полотнища, а для хлопчатобумажных при ширине 60 сантиметров— 4 полотнища, то есть 60 х X4=240 сантиметров.

Ширина складок может быть, по желанию, от 2,5 до 4 сантиметров. Если спереди расположена байтовая складка, то ткани уйдет немного меньше. Разделив окружность бедер на ширину складок, можно определить количество складок.

Разложив на ткань спинку, полочку, рукава, воротник, манжеты и пояс, отмеряют полотнище на юбку. Тщательно проверяют, правильно ли расположены все детали на ткани по направлению основы и утка. Раскладывать выкройки на ткань нужно экономно. Приколов выкройки булавками, приступают к обмелке контурных линий тонко заостренным мелом или тонким кусочком мыла. Последний способ дает лучший результат, так как ткань не пачкается и легко вытирается. Затем приступают к раскрою с соответственным прибавлением на швы.

Допуски на швы. В плечевых, боковых и рукавных швах следует прибавить 1,5 — 2 сантиметра (в зависимости от сыпучести ткани).

На полочке лифа по линии талии прибавка на швы составляет 3—4 сантиметра, в горловине — 0,5 сантиметра, в пройме от плеча вниз— 1,5—3 сантиметра (в том случае, если потребуется глубже взять плечевую вытачку), по низу проймы — 0,5 сантиметра, в воротнике и манжете—0,75—1 сантиметр (в зависимости от сыпучести ткани), на обработку низа рукава, манжет — 0,5— 0,75 сантиметра.

Для того чтобы готовое изделие подошло на любую фигуру, помимо допусков на швы следует еще прибавить в плечевых и боковых швах по 1—2 сантиметра.

Сметывать следует только по контурным линиям, то есть по данному размеру без допусков на швы.

Пошив. Подготовка к первой примерке. После раскроя, если ткань сыпучая, следует сначала обметать края срезов. Затем по намеченным контурным линиям и прокладывают силки и наметочный шов по середине спинки, полочки, рукава и на полотнище юбки для закладывания складок. На месте плечевых и боковых швов также прокладывают силки, после чего эти швы разрезают и сметывают.

Обработка полочки лифа (спереди на застежке). На полочке лифа по проложенным ниткам сметывают байтовую складку и обрабатывают застежку. Половина байтовой складки идет на заход (на застежку). По середине байтовой складки на правой полочке и с изнанковой стороны пришиваются кнопки. На левой полочке кнопки пришиваются с лицевой стороны. Затем по намеченным силкам закладывают складки в сторону боковых швов шириной 1,5—2 сантиметра, плечевую вытачку распределяют на 2—3 мягкие складки и закладывают их. Складки хорошо приутюживают.

По проложенным силкам закладывают вытачки и приутюживают с изнанки, слабину в концах вытачек сутюживают. Вытачки можно застрочить или оставить приутюженными.

Обработанные полочка и спинка сметываются и стачиваются с припосадкой плечевого шва. В области лопаток швы стачивают на расстоянии 1,5—2 сантиметра от края среза (в зависимости от сыпучести ткани и от выпуклости лопаток). Плечевые швы сметывают от горловины к пройме, а боковые швы, начиная от проймы, вниз без натяжения. Швы приутюживают в раскол до полного прилегания.

Обработка воротника. Воротник и подворотник складывают лицевой стороной внутрь и сметывают на расстоянии 0,5—0,7 сантиметра от края среза с небольшой припосадкой в концах воротника, для того чтобы концы воротника не загибались. С этой целью воротник выкраивается больше подворотника на 0,5 сантиметра. После стачки воротника концы уголков подрезают, воротник выворачивают на лицевую сторону, выправляют и выметывают с перекантовкой верхнего воротника на нижний на 0,1 — 0,2 сантиметра. Воротник слегка приутюживают, после чего вытягивают наметку и снова приутюживают с изнанковой стороны через влажную льняную ткань (для шерстяных и суконных тканей) до плотного прилегания краев воротника.

Вметывание и втачивание воротника в горловину. Обработанный воротник накладывают и вметывают таким образом, чтобы середина воротника совпадала с серединой ростка спины. Сначала нужно прикрепить середину воротника к середине ростка спины, а концы воротника — к середине горловины, то есть в данном случае к полочке.

Для того чтобы концы воротника совпадали с серединой бантовки, последнюю делят пополам и середину отмечают надсечкой, от которой вметывают воротник. Вметка воротника производится по горловине с припосадкой в косых местах, а воротник с малым натяжением: тогда воротник красиво ложится на шее. Затем воротник пристрачивается. Край среза подворотника подгибается на 0,5 сантиметра и подшивается подшивочным стежком так, чтобы закрыть строчку верхнего воротника. Верхние углы полочек, оставшиеся от застежек, подгибают внутрь и вручную подшивают потайным стежком.

Обработка рукава. Сметка и стачка среза рукава производятся сверху вниз без припосадки и натяжения. По окату рукава собирают в сборку край среза (в сыпучих тканях), для того чтобы верх рукава не растрепался и не потерял форму покроя. Затем второй ряд собирают ниткой частыми равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 сантиметра от края.

По окату надо распределить припосадку больше, чем в косых местах. Середину оката по сгибу отмечают ниточкой. Низ рукава собирают на сборки в два ряда; первый ряд через край частыми равномерными стежками, второй— равномерными стежками на расстоянии 0,4—0,5 сантиметра от края.

Обработка и втачка манжет. Выкроенные манжеты складывают лицевой стороной внутрь. Края стачивают, оставляя 0,5 сантиметра для вметки в рукава. Затем манжеты выворачивают на лицевую сторону и выравнивают. Посередине для ориентировки прокладывают наметку для того, чтобы при подшивке манжеты не перекосились. После этого их приутюживают с изнаночной стороны через льняную ткань до полного прилегания.

Перед втачкой манжет сборки внизу рукава расправляют так, чтобы больше сборок было по локтю. Готовые манжеты накладывают на рукав лицевой стороной внутрь и вметывают по рукаву от надсечки прорешки, а затем втачивают. Наметку удаляют, срез подгибают под манжеты на 0,5 сантиметра и подшивают так, чтобы закрыть строчку манжет подшивочным стежком. Манжеты приутюживают до полного прилегания.

Вметка и втачка рукава в пройму. Готовый рукав вметывают в пройму, причем середина оката, намеченная ниткой, прикладывается к высшей точке плеча, то есть к шву плеча, и рукав вметывают, придерживаясь правила посадки рукава.

Втачка производится также со стороны рукава. Шов проймы обрабатывают различно: косой или поперечной полоской, обметочным или петельным стежком.

Обработка юбки в складку. Для того чтобы заготовить юбку в складку, нужно стачать полотнища, за исключением одного шва, так как складки закладывать удобнее в развернутом виде. Низ юбки подгибают на 4—6 сантиметров (по желанию) и подшивают потайным швом, плотно приутюживают, после чего закладывают складки.

Для закладывания складок на юбке с промежутком спереди юбку необходимо сложить вдвое, хорошо прогладить и отметить середину переда наметочным стежком. Затем от середины переда отложить расстояние до складок. Закладывая складки, нужно равнять их по полочкам лифа, после чего проложить силки по намеченным складкам. По разрезанным силкам заложить складки. Распределять складки нужно так, чтобы швы проходили под складками. Складки заметывают от низа юбки к бедрам. После заметывания складок их слегка приутюживают, а затем удаляют наметку и окончательно приутюживают через влажную льняную ткань сначала с изнанки, а затем с лицевой стороны до полного прилегания складок. После этого шов у юбки стачивают.

Соединение лифа с юбкой. Лиф платья вкладывают в юбку, соединяя ее с лифом, и приметывают. Середина спинки и полочки должна совпадать с серединой юбки; складки лифа на полочке также должны совпадать со складками юбки. Строчку делают по юбке, запас в лифе обметывают вручную через край или подгибают и подшивают косыми стежками,прикрывая строчку.

Окончательная обработка платья. Места пришива пуговиц или кнопок на лифе полочки и на манжетах отмечают в соответствии с размещением петель или расстоянием между кнопками. Пуговицы или кнопки пришивают прочно двумя штрихами. Готовое платье очищают от ниток и проглаживают с изнанки. Сперва гладят воротник, манжеты, рукава (желательно на рукавной колодке), а затем лиф и юбку. Шов втачки рукава в пройму приутюживают в сторону рукава. Складки в юбке окончательно приутюживают и удаляют наметку.